Africaland

Smontata la traversa centrale e tolta interamente la trasmissione, la corrosione è evidente sul lato interno di entrambi i longheroni telaio.
Asportata la ruggine si vede che in alcuni punti la corrosione è passante lasciando piccoli forellini; eseguo un foro di ispezione con sega a corona e si comincia a giocare ...

Devi eliminare la lamiera intaccata dalla ruggine e saldare delle pezze di nuovo metallo tipo "Affari a 4 ruote".

... a seguire

Bel lavoro, bravo.

ho già spazzolato, messo convertitore e verniciato interno dei longheroni, domani debbo molare con la satinatrice a nastro la lamiera decapata da 2mm che è stata tagliata con un po' piu' di margine. Poi debbo procurarmi dei tubi in silicone con cui rivestire il segmento di filo elettrico all'interno del solo longherone destro, il cavo andrà sollevato e fermato sul lato opposto con distanziatori isolati. La saldatura sul lato destro sarà a tempi biblici; non debbo surriscaldare il longherone e debbo procedere a piccoli punti e lunghe pause, tanti stracci umidi e ventola solo nelle pause. Inoltre cè dà svuotare il serbatoio e sollevare cavi e fermagli in nylon che corrono sul lato superiore del longherone. Nelle pause cambiero' paraolio e guarnizione posteriore albero motore, controllata al volano e pacco frizione con leveraggio nuovi.

Complimenti boss, bel lavoro!

roberto ha scritto:ho già spazzolato, messo convertitore e verniciato interno dei longheroni, domani debbo molare con la satinatrice a nastro la lamiera decapata da 2mm che è stata tagliata con un po' piu' di margine. Poi debbo procurarmi dei tubi in silicone con cui rivestire il segmento di filo elettrico all'interno del solo longherone destro, il cavo andrà sollevato e fermato sul lato opposto con distanziatori isolati. La saldatura sul lato destro sarà a tempi biblici; non debbo surriscaldare il longherone e debbo procedere a piccoli punti e lunghe pause, tanti stracci umidi e ventola solo nelle pause. Inoltre cè dà svuotare il serbatoio e sollevare cavi e fermagli in nylon che corrono sul lato superiore del longherone. Nelle pause cambiero' paraolio e guarnizione posteriore albero motore, controllata al volano e pacco frizione con leveraggio nuovi.

esatto, stai attento anche a non sciogliere i cavi elettrici interni. buon lavoro!

Bel lavoro Roberto, immagino la rottura di dover aspettare per non far scaldare troppo....

anche il telaio ha 2mm come spessore in quel punto?

Lo spessore della lamiera del telaio è 2mm, credo sia cosi' su tutta la lunghezza
la costruzione del longherone è ricavata da profili aperti giuntati con sovraposizione delle estremità. Quindi in alcuni punti cè un doppio strato come il lato superiore ed inferiore che fungono da trave, le pareti laterali sono a singolo foglio e in alcuni punti in corrispondenza dei fori per la bulloneria puo' esserci un rinforzo costituito da semplice lamiera piegata ad "U" che unisce le coppie di fori passanti da entrambe le facce.

a seguire mi sono dedicato all'isolamento dei cavi del longherone utilizzando materiale specifico come nastro siliconico e benda termorespingente
era la prima volta che lo acquistavo e direi che sono soddisfatto della qualità
ho posizionato prima un giro di nastro siliconico su tutta la sezione dei cavi poi ho tagliato la benda adesiva della lunghezza esatta della porzione di cavi
l'ho messa semplicemente per lungo ed ho avvolto i lembi laterali a chiudere e sono riuscito a coprire l'intero diametro
poi ho passato una seconda mano di nastro siliconico sempre a spirale come la 1a mano
ho messo una piccola catenella attorno al cavo e un distanziale di silicone ed ho trazionato tutto il cavo dal lato opposto alla saldatura, cè un foro sul fianco del telaio che sembra fatto a posta allo scopo (sta poco prima del serbatoio laterale sulla faccia esterna del longherone). La catenella a cose fatte la posso tirar via dall esterno.
dopo ho dato una rifilata alle toppe di lamiera, onestamente questa è la parte piu' difficile di tutto il lavoro.
non cè margine di errore, se si toglie troppo poi si paga l 'errore
Ho usato una seconda maschera realizzata con carta pane (quella gialla delle tovaglie da trattoria)
si ricopre la apertura del taglio del longherone con la carta ferma da nastro adesivo, si batte il solo profilo del taglio con un mazzuolo in gomma con tanti piccoli colpi ravvicinati e si vede la linea del profilo ricalcarsi sulla carta. A questo punto si taglia la carta seguendo il profilo con una forbice. Si poggia la maschera di carta sulla lamiera della toppa già tagliata e si dà una schizzata di vernice spray.
Al momento non disponendo di una buona sega a nastro verticale ho risolto costruendomi un macchinetta niente male che consiglio ai piu' esperti
la chiamerei "RODITRICE DA BANCO" https://youtu.be/pR649u9vHH8
Mi è stata molto utile. Dopo l'ulteriore sgrossamento con la roditrice le finiture finali sono state fatte con smerigliatrice a disco lamellare (zircone gr. 40) e una lima piatta, mezzatonda e tonda direttamente sotto al telaio.

Cavoli che precisione!
L'unica cosa è che pulirei meglio dalla vernice e dalla calamina la zona di saldatura.

si, devo pulire benissimo tutto considerando che lo faro a tig
per puntare ho usato eletrodo al torio rosso da 2.0 con punta a 30°tronca con 60Amp DC in pol diretta
sembra che attacca su tutto contro ogni previsione
dopo la puntatura dovro' spazzolare per bene e sgrassare con acetone molto a fondo

roberto ha scritto:si, devo pulire benissimo tutto considerando che lo faro a tig
per puntare ho usato eletrodo al torio rosso da 2.0 con punta a 30°tronca con 60Amp DC in pol diretta
sembra che attacca su tutto contro ogni previsione
dopo la puntatura dovro' spazzolare per bene e sgrassare con acetone molto a fondo

Azz quante informazioni tecniche
Io di solito mi limito al diametro, basico o scorrevole
Arriverà il giorno dove approfondirò anche io il tig

Perchè punta tronca?

Io su acciaio al TIG la preferisco bella appuntita per maggiore precisione.

Di solito si tronca se si salda in AC (alluminio), tanto fa la pallina

p.s. occhio a quando moli la punta che il torio è radioattivo (ma certo lo saprai già ). Io uso quelli al lantanio e mi trovo bene, così li uso un po' per tutto

io metto un ventilatore industriale al max vicino alla uscita e davanti pongo la mola, rimango alle spalle molando con la punta orientata verso il trascinamento (come sai hai solo 2 versi per rimanere in asse con la direzione di trascinamento: elettrodo con punta a monte e mani a valle oppure elettrodo con punta a valle e mani a monte che preferisco in quanto non ricevo le scorie sulla pelle e vicino al corpo) ti confido che ultimamente rimango pure in apnea
la tronco per evitare che residui della punta possano spezzarsi e fondersi nella saldatura, al momento sto sui "punti"
il bagno è livemente piu' largo ma fonde bene, è tutto identico tranne che forse l'innesco è un "idea" piu' difficoltoso se cosi si puo' dire perchè in HF problemi non ci sono per nessuno
purtoppo per i tungsteno Blu sto aspettando la fornitura da alessandro (tecnista.it) e al momento ho solo roba radioattiva
felice che ci siano tiggaroli sul forum, da valutare l'apertura di tread tecnici per specialisti del metallo

Tiggarolo è un parolone...

Me l'ero comprato anni fa per fare una moto, poi è rimasto lì e adesso sto riniziando a prenderci confidenza. Spero entro la prox settimana di poter mostrare il mio primo lavoro serio: coperchio differenziale Salisbury. Per adesso sta venendo bene, ma non ho ancora iniziato a saldare (solo puntato) perchè ho paura di rovinare tutto

Ora provo a riaffilare senza smussare la punta
sopra la punta affilata conica, sotto la precedente affilata e spuntata

Le fai con il trapano o a mano? Sembrano belle dritte

purtoppo con le punte affilate spesso vado a toccare il bagno come si vede dalla saldatura in basso della foto. Domani le riaffilo e gli do' una leggerissima spuntatina. Oggi ho chiuso il primo passaggio di entrambe le toppe al 95%
qualche tratto della saldatura è sottocontornata ma non mi dispiace troppo così posso ripassarlo con un po' di bacchetta appena mi sveglio
il vero problema li sotto durante il lavoro è lo spazio limitato che non permette il giusto movimento per il casco e per le braccia.
Serve assolutamente seggiolino imbottito di 20/25cm a rotelle. Ho lavorato seduto su una cassetta portamunizioni e mi sono rotto il fondo schiena nel vero senso della parola. senza casseta non sentivo piu' le gambe e non riesco ad allinearmi al piano di saldatura.
Con un buon seggiolino professionale le cose cambierebbero; è necessario stare con le spalle all'esatta altezza della saldatura, ed io ho una metà a circa 80cm e altra metà a 65cm
riuscire a stare dentro al piano perpendicolare alla saldatura è un miracolo stando a terra. E tutto questo senza muoversi troppo per non urtare il casco sulla leva del freno a mano, sulla lamiera a taglio della base sedili e sulla marmitta.
Le saldature sono a "passo di pellegrino". La lamiera del longherone tira da matti e possono essere necessari leverini, sergenti e quant'altro per allineare di volta in volta una delle lamiere all'altra.
Il calore invece è sotto controllo, basta il solo ventilatore e fare pause di 3minuti ogni 30" di saldatura, nessun problema a nessun cavo o tubo, ci vuole solo tanta pazienza e una buona posizione.
Affilo sempre con trapano elettrico a bassa velocità su una levigatrice a disco da banco a carta abrasiva grana 80 come da foto precedente.

Ma la scelta della saldatura a TIG, piuttosto che un altro processo, in questo caso a cosa è dovuto?