Consigli coppia di cavalletti

[mudLANDer]

Ciao. Anche a mio parere i cavalletti postati in foto da Dante sono più sicuri. Non mi piace moltissimo la soluzione della lamiera piegata che si vede sulla sinistra dei Fervi, come ti ha già descritto Silvio. Sono anche d'accordo sul fatto di alzare il telaio se possibile, prima da una parte e poi dall'altra, come dice Blackdef. Poi è chiaro che se bisogna alzare tutto insieme, servono cavalletti robusti, mettendo, oltre ai cavalletti, qualcosa di non comprimibile da usare come "puntello" per avere una maggior sicurezza. Poi è chiaro che più alzi e meglio si lavora sotto, ma alzando tanto la stabilità dei puntelli stessi è più a rischio. Alla fine come in tutte le cose occorre lavorare con il buon senso e con attenzione, anche se c'è gente "coraggiosa" a giudicare dalla foto sotto

[ttqdf]

il manuale dedica alcune pagine proprio alle pratiche di sollevamento.

Sollevamento con martinetto
Specifiche generali
AVVERTENZA: Le istruzioni che seguono vanno osservate alla lettera prima di sollevare la vettura dal
suolo :
Portare la vettura su una superficie piana e compatta.
Inserire il freno di stazionamento.
Selezionare "P" - STAZIONAMENTO sul selettore del cambio automatico oppure 1a sui modelli con
cambio manuale ed "H" (gamma alta) sul riduttore.
Selezionare la ridotta nel riduttore.
ATTENZIONE: Per evitare danni al sottoscocca, rispettare scrupolosamente le procedure di sollevamento
indicate qui di seguito.
NON PIAZZARE MARTINETTI O CAVALLETTI PER PONTE SOTTO I COMPONENTI INDICATI QUI DI SEGUITO.
Struttura della carrozzeria
Paraurti
Circuiti alimentazione carburante
Tubi freno
Bracci radiali anteriori
Braccio Panhard
Tiranteria dello sterzo
Raccordi svolgenti posteriori
Serbatoio carburante
Coppa motore
Campana scatola cambio

Martinetto della vettura
Il martinetto fornito con il veicolo serve solo per sostituire una ruota in caso d'emergenza. NON impiegare il martinetto
per altri scopi. Per i punti di sollevamento con martinetto e per le procedure da adottarsi fare riferimento al Manualetto
dell'Utente.
AVVERTENZA: Non intervenire mai da sotto la vettura se questa è supportata esclusivamente con il
martinetto in dotazione.

Martinetto idraulico
Si deve impiegare sempre un martinetto idraulico con capacità minima di sollevamento pari a 1500 kg.
AVVERTENZA: Non intervenire mai da sotto la vettura se non vi sono i cavalletti di sicurezza montati
nelle posizioni prescritte.

[ttqdf]

beh, piace vincere facile

[mudLANDer]

beh, piace vincere facile

Ecco, sotto al Mercedes della Technic ci andrei anch'io in tutta tranquillità!

[Paris110]

Paris, ho entrambi i tipi di cavalletti, quelli che vuoi comprare tu, dei quali hai messo la foto, e 4 cavalletti come quelli di Dante (non di quella marca, anzi tanto vecchi che non si vede nulla, ma vengono da un'officina che ci alzava gli autocarri).
Quelli che vuoi comprare tu vanno bene per tanti lavoretti, e così li uso (come detto sopra, se devi lavorare sui mozzi, sui freni...): ma sono realizzati con un foglio di lamiera piegato e se guardi le foto vedi sul lato sx la "giunta" della lamiera. Anzi non è nemmeno una giunta, sono semplicemente i margini del foglio piegato che si toccano. Stop.
E' una struttura molto leggera, il che va anche bene perché è inutile portar pesi quando non serve, ma se devi alzare di parecchio (alzare il telaio ad esempio) io non mi ci fiderei.
Oggi in giro troviamo molta attrezzatura a buon prezzo, che per molti casi va più che bene, ma l'attrezzatura professionale è altra cosa; e non mi acquieterei con la "targhetta", spesso fin troppo ottimistica. Ad esempio io ho questo cric a carrello, che trovi dappertutto:

e che secondo l'autorevolissimo (???) TUV tedesco ha una portata di 2ton
Perfetto quando alzo la Atos o la Polo, ma alla defender gli fa come il nonno alla nonna: basta metterlo sotto la pera del ponte anteriore e provare per credere.
Per la 110" uso un OMCN 112 dato "solo" per 1.500kg, ma li alza veramente ed in sicurezza; pesa come 5 di quegli altri e costa 10 volte tanto.
Poi è chiaro che nulla dà la sicurezza se non si fanno le cose per bene; se bisogna mollare dadi veramente tosti, bisogna farlo col veicolo sulle sue zampe, e sollevarlo solo dopo aver fatto fare mezzo giro ai dadi. E questo si fa/andrebbe fatto anche solo per mollare i dadi delle ruote, o i dadi dei mozzi nei veicoli trazione anteriore "normali", che pure quelli son belli tosti.
E non a caso ho scritto sopra di mettere sempre una sicurezza "passiva" sotto il veicolo in modo che anche in caso di caduta lo spazio di sopravvivenza resti!

Ciao Silvio, ho trovato finalmente il tempo di collegarmi dal pc...
premetto che non voglio convincerti, ma provo solo a motivare perchè gli uni non siano peggio degli altri... almeno concettualmente dato che senza dimensioni e spessori reali si va poco in la...
Mi sta a cuore precisare che il peso non è indice di robustezza o resistenza meccanica... Se, a parità di geometria, un cavalletto pesa più di un altro perchè ha spessori più elevati ok è più resistente, ma non è questo il caso, sono due tipologie differenti.
Spero di non essere noioso, ma la progettazione di questi si basa sull'instailità dell'equilibrio e partendo da carico e geometria voluti, si ottengono gli spessori resistenti efficaci e poi gli spessori della lamiera.
Dei cavalletti che ho postato ne fanno anche di resistenti per 10 tonnellate (l'uno!) e tra una marca e l'altra cambia praticamente solo la targhetta... li produce anche un'azienda di come la Beta, e non credo che ettichettino con leggerezza la portata dei loro prodotti...
Sempre considerando il cavalletto in lamiera piegata, prendiamo in considerazione la parte estensibile: ha una sezione ad H piena... mentre gli altri hanno una sezione tubolare, forse piena?, con delle discontinuità lungo l'asse verticale data dai fori per la regolazione in altezza... A mio parere la sezione ad H non è scelta a caso... ed è preferibile in un'applicazione come questa... pensiamo ad esempio alla sezione di biella (caso reale di studio dell'instabilità)
Forse questi sono un'evoluzione degli altri ? A parità di portata utilizzando una geometria più "furba" si riesce ad ottenere un prodotto di pari caratteristica meccaniche... con il vantaggio di utilizzare meno materiare/costi di produzioni minori/maggior guadagno...
Tutto questo per dire che, a mio parere, non si può dire che uno è migliore dell'altro senza studiarne la struttura reale avendo dimensioni e spessori, e non è detto che la lamiera piegata sia meno resistente... per me è una questione psicologica e non meccanica... Se uno vede le scaffalature industriali non è che abbiano spessori molto elevati ma supportano carichi elevatissimi...
Spero di non essere sato logorroico... comunque giustamente uno usa i cavalletti con cui si sente più sicuro e con tutte le precauzioni del caso.
Non dico che gli uni siano più adatti per gli altri per fare cosa, io parlavo solo di resistenza meccanica.
Ciao

[Jupiter]

Anch'io ho preso ed uso gli OMCN, presi su meaweb.it per circa 100 euro e poco più. Veramente validi, vedere per credere....e non vi confesso che il Tatanka è rimasto così per 3 mesi in attesa che sistemarsi il cambio.

[Turbogatto]

anche se c'è gente "coraggiosa" a giudicare dalla foto sotto

Ma che siamo matti? Col azz.. che mi ci metto là sotto a lavorare! Ma pensa te...

L.