Corrosione Longheroni Defender 90 300tdi

[T.n.T.]

Giusto

[kamaleon]

Pulisci bene a metallo nudo, una buona preparazione rende la saldatura molto più facile, anche sui pezzi nuovi, mola tutta la calamina

pulito tutto ma.....

ho provato a fare la saldatura discendente ma tende a gocciolare la fusione, sembra quasi che non attacchi alcune volte e cola, rendendo la saldatura inguardabile....

la saldatura classica dall'alto riesce bene

ricapitolando uso una miscela Argon 92% Co2 8% filo 0.8 filo di massa mi sembra ok come la portata della presa di corrente
cosa può essere ?

Per curiosità che saldatrici usi Roberto ( marca e modello)
mi fanno un pò invidia le tue saldature

[Babbano]

Non ho capito se ti cola saldando in discesa o in salita

[T.n.T.]

Dico la mia: prova ad abbassare un po’ la potenza (tensione in realtà). Poi abbassa il filo fino al minimo a cui riesci ancora a saldare bene. Se non riesci a procedere a cerchi/spirali, prova a muoverti “a scatti”: avanzi, stop, avanzi, stop, ecc senza muoverti a dx/sx. Devi “lavorare il bagno”, nel senso che quando vedi che è sciolto e vuole colare, avanzi e lo porti a fondere la parte successiva (difficile spiegarlo via forum )
Se ti sembra che scaldi troppo, abbassa ancora la tensione

[roberto]

non mi è chiaro... dici che discendente ti cola tropo metallo fuso?
e invece dall'alto non ti cola e ti viene bene?

Capisci da te che devi eseguirla nel secondo modo, se ti viene bene
ma non mi è chiaro se quando dici "dall'alto" in realtà tu intenda dire "dal basso verso l'alto"

ti posto a breve i dati della mia, è una saldatrice economica ma molto pretenziosa di marca polacca , è una SPAWARKA (saldatrice in lingua polacca)

tnt, ma sei sicuro che la saldatrice di kama abbia la tensione regolabile? di solito si abbassa la velocità di fuoriuscita del filo che è la stessa cosa della intensita (Ampere)
ossia su alcune macchine cè la manopola A e sua altre macchine cè la dicitura Mt/min, cm/sec o Inch/min.
L'intensità di corrente(A) e la velocità del filo sono la stessa cosa.

[T.n.T.]

Credo che con “saldatura classica dall’alto” intenda quella in piano

[roberto]

chiaro, è probabile

[roberto]

alle volte ci sono dei semplicissimi problemucci con le macchine
la tua è una ottima saldatrice per questo tipo di lavoro, ha la potenza giusta per lo spessore che vai a lavorare e credo che, se è recente, ha oltre ad un ottimo display anche l'inverter ed è sinergica
se invece è un vecchio modello con la torcia senza connettore sul pannello probabilmente è a trasformatore, è sempre idonea pero' ci vuole un po' di esperienza a trovare la regolarizzazione corretta.
Ovviamente puoi saldare in verticale ma ci vuole piu' esperienza rispetto ad una macchina ad inverter. Se fosse cosi' il problema è solo trovare il passo e l'intensità corretti e poi non avrai problemi.

ti elenco i problemi + comuni che ti fottono la qualità della saldatura anche se hai una saldatrice da 3mila euro:
1- il GAS ha una perdita sul tubo tra il riduttore e l'ingresso in macchina (mi è succeesso diverse volte specie sull'ingresso posto sul retro della macchina dove il gas puo' sfiatare)
2- il meccanismo dei RULLI non genera la giusta aderenza/pressione sul filo e la sua fuoriuscita diventa così irregolare (prova a puntare il filo della torcia a terra e premi il pulsante, devi sentire la torcia spingerti in dietro la mano con potenza senza debolezze)
3- il cavo di MASSA deve stare su un punto decisamente nudo e connesso al telaio, è preferibile stare piu' vicino al punto di saldatura.

il filo che specifiche ha? è ramato? il classico comune in siderurgia mi pare sia sg-2, deve essere pieno (non quello per saldature senza gas che è vuoto all'interno)

[kamaleon]

per saldatura dall'alto intendo quella in piano; io sopra e il pezzo da saldare sotto.

Ho provato a fare la saldatura discendente dall'alto verso il basso come mi avete consigliato.

1- il GAS ha una perdita sul tubo tra il riduttore e l'ingresso in macchina (mi è succeesso diverse volte specie sull'ingresso posto sul retro della macchina dove il gas puo' sfiatare)
2- il meccanismo dei RULLI non genera la giusta aderenza/pressione sul filo e la sua fuoriuscita diventa così irregolare (prova a puntare il filo della torcia a terra e premi il pulsante, devi sentire la torcia spingerti in dietro la mano con potenza senza debolezze)
3- il cavo di MASSA deve stare su un punto decisamente nudo e connesso al telaio, è preferibile stare piu' vicino al punto di saldatura.

il filo che specifiche ha? è ramato? il classico comune in siderurgia mi pare sia sg-2, deve essere pieno (non quello per saldature senza gas che è vuoto all'interno)

- la saldatrice è a trasformatori un pò vecchiotta con la regolazione della velocità del filo tramite potenziometro poi due interruttori che fanno min-max e 1-2 la cui combinazione porta ad avere 4 amperaggi diversi

- nessuna perdita rilevata del gas, si sente bene sulla torcia quando fuoriesce controllato con acqua saponata le giunzioni

-meccanismo rulli debole... ho stretto la vite che accoppia i rulli di trazione ma non ha quella forza descritta da Roberto, forse l'ingranaggio ha perso la zigrinatura? controllerò meglio Diciamo che se metto la mano sulla torcia e poi provo a fermare il filo con il pollice lo fermo tranquillamente ( ovviamente con i guanti )

- la massa sempre vicina e su un posto pulito, la pinza di massa non scalda quindi non ha dispersioni nella giunzione filo pinza

- uso il filo ramato da 0.8

[T.n.T.]

- la saldatrice è a trasformatori un pò vecchiotta con la regolazione della velocità del filo tramite potenziometro poi due interruttori che fanno min-max e 1-2 la cui combinazione porta ad avere 4 amperaggi diversi

Come diceva Roberto quelle 4 posizioni sono 4 voltaggi diversi. L’amperaggio è invece definito dalla dimensione del filo e dalla velocità. Via via che vorrai andare più veloce con il filo (quindi maggiore amperaggio), dovrai aumentare anche il voltaggio (e viceversa).

Secondo me prova a mettere la regolazione dei volt al minimo (posizione 1 di 4), regola il filo alla velocità più bassa che riesci a tenere senza che saldi male e parti da lì

[roberto]

Controlla il serraggio dei rulli, smontali e puliscili e assicurati che siano a V per 0.8
Assicurati pure della polarità
Quelle macchine dovrebbero avere una inversione di polarità mediante i cavi per quando saldi a flux
ove è necessaria la polarità diretta.

[roberto]

C è un po' di confusione... Kama puoi mandarci le specifiche della tua macchina?

TNT: premesso che non ho idea di quale modello di saldatrice sia oggetto di discussione ma la corrente dovrebbe sempre essere intesa in Ampere e non in Volt su saldatrici a trasformatore classico.
Ora lasciamo stare le saldatrici moderne come la mia che hanno tra le mille opzioni anche i Volt.
Le vecchie a trasformatore hanno un peso elevato e spesso due deviatori per selezionare 4 distinte modalità su cui opera il potenziometro.
Ad esempio pos 1 Min, pos 1 max, pos 2 Min, pos 2 max. oppure 1/1 , 1/2, 2/1, 2/2.
Una volta selezionato il settore poi il potenziometro gestisce il range in modo più preciso e sto usando un eufemismo.
Quindi se la saldatrice è 160A avrà ad es. Da zero a 40, da 40 a 80, da 80 a 120, da 120 a 160.
Questo perché mediante resistenze e condensatori si seleziona l'intensità per poi poterla regolare col potenziometro a mano. Queste macchine necessitano di una buona corrente di entrata ad Hz costanti o meglio dovrebbero essere corredate di uno stabilizzatore che non rientra nel pacchetto. Altro problema è che la intensità di corrente va' testata perché il valore impostato è sempre indicativo.

[kamaleon]

ecco la foto della macchina

2022-10-07 08.22.15.jpg

Come diceva Roberto quelle 4 posizioni sono 4 voltaggi diversi. L’amperaggio è invece definito dalla dimensione del filo e dalla velocità. Via via che vorrai andare più veloce con il filo (quindi maggiore amperaggio), dovrai aumentare anche il voltaggio (e viceversa).

confermo che ho provato con il tester i vari voltaggi e ho riscontrato che sono 18, 21, 25, 31 gli amper non li ho misurati in quanto non ho uno strumento giusto

Penso che anche l'errore sia voler accoppiare spessori diversi, per cui, uno rischia di sciogliersi e l'altro di saldarsi, oppure si salda uno e si scalda l'altro.

il telaio è di 2 mm scarsi causa leggera corrosione e pulizia esterna, la piastra sotto è di 3 mm e il longherone senza ruggine è oltre i 2 mm

2022-10-07 08.20.52.jpg

Polarità diretta torcia sul positivo

Panoramica
BIMAX 152
cod. 821011
Saldatrice a filo FLUX (no gas) e MIG-MAG (gas). Protezione termostatica.
Completa degli accessori di saldatura FLUX.
A richiesta è disponibile il kit per saldare con gas diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox e alluminio.
MIG-MAG FLUX BOBINA 5 kg CERTIFICAZIONE EAC
1 PH 230V MARCATURA CE CERTIFICAZIONE TÜV
Dati tecnici
CODICE 821011 TENSIONE A VUOTO MAX 31 V
D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 -
0,8 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V POTENZA ASSORBITA MAX 3,7 kW D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm
FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,4 kW
D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8
- 1 mm
CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 145 A FUSIBILE DI RETE 16 A
D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 -
1,2 mm
CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 115
@ 15 % A FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9 GRADO DI PROTEZIONE IP21
CORRENTE IN DC 55 A POSIZIONI DI REGOLAZIONE 4 DIMENSIONI 73 x 37 x 47,5 cm

[T.n.T.]

Roberto, se serve dopo approfondisco, ma se cerchi su internet trovi un sacco di documentazione.

Nelle saldatrici a filo, la manopola "principale" regola sempre la tensione V. Mentre la corrente A è una risultante di tensione e velocità del filo. Come dicevo, a parità di tensione puoi avere correnti (e quindi potenze) diverse regolando solo il filo (o la sua sezione). E' intuitivo che per fondere più filo (sezione maggiore o maggiore velocità), serva più corrente.

Come dice giustamente Kam, la sua saldatrice è a trasformatori e i trasformatori servono a cambiare la tensione di uscita. Quindi avrà dei pomelli a scatto, che cambiano proprio il numero di spire degli avvolgimenti (e quindi la tensione appunto).
Anche la mia saldatrice, essendo un po' vecchiotta è a scatti, con due regolazioni principali per il range di lavoro [19-27V per la saldatura classica (short circuit) oppure 28-47V per la saldatura spray (metalcore ecc.)] e 10 scatti per la regolazione del voltaggio fine.

Aggiungo dopo la risposta di Kam (scritto insieme): le sezioni diverse non dovrebbero essere un problema, sono anche molto poco diverse (cioè non stai unendo 2 mm con 10mm) e la lamiera che hai messo di rinforzo dovrebbe essere solo un aiuto a non sfondare (non dovrebbe darti problemi). Credo che il problema sia un po' di pratica, con una saldatrice che evidentemente non è il top di gamma.
Se fossimo più vicini verrei a darti una mano, ma vista la distanza, l'unico consiglio che posso darti è di fare un po' di pratica con il sistema che ti ho spiegato qualche post più su. Quando avrai preso un po' di dimestichezza con la "lavorazione del bagno" (traduzione libera dall'inglese: loro dicono "work the puddle"), vedrai che sarà tutto in discesa.

p.s. ovviamente la pratica non farla sul telaio. Prendi due pezzi di ferro e prova all'infinito: saldi, tagli, moli e risaldi (ovviamente sempre in verticale discendente)

[kamaleon]

Se fossimo più vicini verrei a darti una mano, ma vista la distanza

grazie del pensiero

Quando avrai preso un po' di dimestichezza con la "lavorazione del bagno" (traduzione libera dall'inglese: loro dicono "work the puddle"), vedrai che sarà tutto in discesa.

p.s. ovviamente la pratica non farla sul telaio. Prendi due pezzi di ferro e prova all'infinito: saldi, tagli, moli e risaldi (ovviamente sempre in verticale discendente)

grazie

[T.n.T.]

grazie del pensiero

Posso immaginare che al momento non ti senta molto tranquillo con il telaio del tuo Def tagliato a metà e l'impossibilità di riunirlo...
Per questo se potessi, ti aiuterei volentieri. Se proprio continuassi ad avere difficoltà, prova a pensare se hai qualche amico pratico di saldatura che può venire a darti una mano

[Babbano]

Secondo me insistere senza un po' di teoria non serve a molto, o meglio, serve un casino in più di tempo. Se tu riuscissi a farti dare qualche dritta sul campo da uno che sa quello che fa (non un fenomeno di turno), faresti un salto di qualità enorme in brevissimo tempo. Poi la gestione del bagno la metti insieme con la pratica, ma almeno capire cosa sta succedendo e come in teoria dover correggere, è un bell'aiuto

[T.n.T.]

Kama prova a fare un video

Ne ho fatto uno anche io, appoggiando il cellulare dentro ad una maschera autoscurante. Non è molto definito (la maschera fa un po' schifo, quella decente la usavo io), ma spero si capisca qualcosa



Ho saldato su lamiera da 2,5mm e come vedi dalla foto è rimasta un po' "fredda", ma è soprattutto perchè non ho cianfrinato. La penetrazione è un po' scarsa per lo stesso motivo (oltre al fatto che in discesa, come dicevo, un po' è naturale)



Per la goccia alla fine ci puoi far poco, se non ti piace la moli via.

La macchina era a 22 V circa, filo da 1.0, non so dirti la velocità del filo perchè ho valori da 1 a 10 (comunque 3 su 10, che mi da circa 150 A)

[Babbano]

Su una lamiera da 2,5 mm non serve cianfrinare
Al massimo lasci un mm di luce tra le parti

[T.n.T.]

Andando in discesa aiuta, perchè la saldatura non tende a penetrare per gravità, come farebbe in piano